Все о Ford Probe 1-2

Промывка печки на Ford Probe 1

Hapis — Tue, 14 Feb 2012 13:43:46 GMT

Промывка печки на Ford Probe 1

Фото 1
Расположение шлангов печки.

Фото 1

Фото 2
Сжимаем пасатижами и снимаем хомуты и шланги. Шланги надо постораться закрепить так, что бы они не падали вниз (иначе утечет антифриз), то есть вытянуть их к вверху.

Фото 2

Фото 3
Это желательней сделать зарание - берем две пластиковые бутылки 2.0л и снимаем с них оплетку от крышки, нагреваем горлошки турбовой зажигалкой (или газом на плите, горелкой ...) и вставляем во внутрь шланг от печки 2108 чтоб получилось плотное соединение. Тоже самое с другой бутылкой. Естественно можно и по другому, кому как удобней

Фото 3

Фото 4
На верхинй патрубок надеваем один шланг и дуем в него, что бы осташийся атифриз вышел из печки. На другой выход, прям с бутылкой и сильно её сдавливаем и заливаем в шланг без бутылки жидкость (силит бенг или лимонную кислоту) приблезительно 400мл а остальное в не надетую бутылку и надеваем на шланг получиться и ганяем жидкость из бутылки в бутылку надавливая на них по очереди с перерывами мин по 20 в течение (от часу и выше сколько не лень) потом снимаем одну бутылку и выливаем жидкость и заливаем воды сколько сможете и так же ганяете смешивая переодически сливая и добавляя воды пока там не останеться жидкости промывочной тогда отсоединяем нижний шланг а в верхний дуем чтоб вышла вода оставшееся в печке и присоединяем все обратно и заливаем полный расширительный бачек Заводим машину. Через 5 минут глишим и проверяем, сколько антифриза в радиаторе (если обароты привысили 2.5 тыс то глушим сразу и проверяем его уровень) и так пару раз.

Фото 4

Фото 5
Для чистки печки понадобятся: пасcатижи, два шланга (использовал от печки 2108 самый длинный х2), две пластикоые бутылки (горелка ,зажигалка), максимум литр антифриза и жидкость(силит бенг или лимонная кислота)

Фото 5

Да совсем забыл, еще не помешает поменять шланги местами на печке.

Развитие АВТО

Hapis — Tue, 07 Feb 2012 06:13:01 GMT

История Ford Probe (Форд Проуб):

История создания Probe очень оригинальна. Автомобиль является плодом конструкторской мысли двух автогигантов Mazda и Ford. Но в начале 80-х никто и предположить не мог, что воплощение этой мысли будет называться Probe, а не Mustang. Ибо в самом начале своего проекта японско-американский тандем ставил целью представить миру Mustang четвёртого поколения. Но, к несчастью, когда до широкой общественности дошли слухи о новом Мустанге, поднялась огромная волна критики. Причинами недовольства были передний привод, японское наследие и отсутствие V-образной восьмерки. Компания Ford, заваленная письмами от многочисленных поклонников «истинных» Mustang, вынуждена была пересмотреть свои планы и начать работу над новым Мустангом с чистого листа. Cпортивное купе, ранее претендовавшее на право обладания шильдика с несущемся жеребцом, было переименовано в Probe.

Премьера состоялась на авто-шоу в Чикаго в 1988 году, где Probe представлялся как модель 1989 года. Спортивный облик – это далеко не всё, что предлагалось потенциальным покупателям. Начиняя свой аVтомобиль различными опциями, создатели попытались угодить даже самым требовательным клиентам. В опции входили система кондиционирования салона, круиз-контроль, бортовой компьютер и полный электропакет.

Probe предлагался в трёх комплектациях: GT, LX,GL.

GT в стандартной комплектации обладала: дисковыми тормозами на всех колесах, спортивными сиденьями с большим числом регулировок, электроприводом зеркал, легкосплавными колесными дисками, регулировкой рулевой колонки и гидроусилителем руля.

В качестве опций предлагались: ABS, электронная комбинация приборов, поднимающийся люк, электропривод водительского сиденья, электростеклоподьемники, аудиосистема Hi-Fi и кондиционер.

На модификацию GT устанавливались амортизаторы с изменяемой жесткостью (из салона, кнопкой). Три положения – soft, normal, sport.

Если вы не мыслите свое существование без автоматической коробки передач, вам пришлось бы выбирать между моделями GL и LX. У этих моделей подвеска была более мягкой, резина — более узкой, а кузов — более строгий. По сравнению с GL, LX могла похвастаться более роскошной отделкой салона. Как и GT, модели LX и GL могли быть оснащены различными опциями.

В роли главной движущей силы выступает 4х-цилинровый двигатель объемом 2,2 л агрегатируемый с 5-ступенчатой МКПП.

В модельном ряде 1990 года был проведен легкий рестайлинг кузова, также был добавлен новый двигатель. На модель LX теперь ставился популярный фордовский 3-х литровый 24-х клапанный V-образный двигатель с электронным впрыском топлива. Двигатель выдавал 140 л.с. при 4800 об/мин и крутящий момент 217 Н/м при 3000 об/мин.

В 1992 году LX-вый V6 был доработан, и прибавил к своим характеристикам еще 5 л.с. мощности и 7Н/м крутящего момента. Как раз в этот период работа над вторым поколением Probe была в самом разгаре.

В 1993 году компании Ford и Mazda снова объединили свои силы для создания второго поколения Probe.

Платформой, как и для первого поколения, послужила 626-я Mazda. Обязанности распределились следующим образом: Ford работал над внешностью и интерьером, Mazda разрабатывала двигатель и шасси. Удалось создать превосходный аVтомобиль с отличной управляемостью на дороге, исправив ошибки первого поколения. Новый Probe прибавил 5 см в длине, 10 см в ширине, и умудрился сбросить около 60 кг.

Базовая модель получила 2-х литровый 4-х цилиндровый маздовский двигатель с 16-ю клапанами и дающий 115 л.с. при 5500 об/мин и 168 Н/м крутящего момента при 3500 об/мин. Модель GT была «заряжена» новым 24-х клапанным маздовским 2,5-литровым шестицилиндровым V-образным двигателем с многоточечным впрыском и компьютерной системой переменного газораспределения. V6 выдавал 164 л.с. при 6000 об/мин и 211 Н/м крутящего момента при 4000 об/мин.

Когда Ford в 1994 году выпустил новый Мустанг, продажи Probe начали падать. Поэтому компания планировала в 1996 году прекратить выпуск Ford Probe, но сумела продержалаться до 1997 года. В этом последнем для себя году Ford Probe поставил печальный рекорд, установив отметку количества проданных аVтомобилей на 32505, что было наихудшим результатом среди всех фордовских моделей. 17 марта 1997 года Форд официально объявил о прекращении выпуска моделей Probe.

Но несмотря на это компания планировала впоследствии выпустить третье поколение модели Probe, построенное на платформе Ford Contour и Mercury Mystique. Базовая модель Probe третьего поколения должна была иметь тот же 4-х цилиндровый, что и модель второго поколения, но выдающий уже 125 л.с. при 5500 об/мин и 217 Н/м при 4000 об/мин. Двигатель модели GT должен был быть с модели GT второго поколения, но уже дающий 170 л.с. при 6250 об/мин и 275 Н/м при 4250 об/мин. Но, к сожалению, так же, как и Probe, рожденный быть Мустангом четвертого поколения, новый Cougar появился на свет из того, что должно было стать Probe третьего поколения.

Ford Probe тюнинг

Hapis — Sun, 05 Feb 2012 09:29:33 GMT

Ford Probe тюнинг

Ford Probe третьего поколения - Ford Cougar

Hapis — Sat, 04 Feb 2012 19:36:17 GMT

Ford Probe третьего поколения - Ford Cougar

Краш-тест Ford Probe I-II-III

Hapis — Sat, 28 Jan 2012 13:33:17 GMT

Краш-тест Ford Probe

Модельный год: 1991 Год проведения теста: 08.03.91 Манекен: Part 572B Hybrid II РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА: Скорость: 29.5 mph HIC: водитель - 270, пассажир - 173 (требование < 1000) Замедление груди: водитель - 37g, пассажир - 32g (требование < 60g) Нагрузка на бедра: водитель - 1485 (лев), 1451 (прав), пассажир - 973 (лев), 944 (прав) (требование < 2250)
	Ford Probe Автомобиль оборудован 2-точечными ремнями безопасности.

Модельный год: 1993 Год проведения теста: 16.09.92 Манекен: Part 572B Hybrid II РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА: Скорость: 29.5 mph HIC: водитель - 315, пассажир - 227 (требование < 1000) Замедление груди: водитель - 46g, пассажир - 35g (требование < 60g) Нагрузка на бедра: водитель - 1331 (лев), 1211 (прав), пассажир - 398 (лев), 427 (прав) (требование < 2250)
	Ford Probe Автомобиль оборудован 3-точечными ремнями безопасности и надувной подушкой для водителя.

Модельный год: 1994 Год проведения теста: 02.03.94 Манекен: Part 572B Hybrid II РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА: Скорость: 29.6 mph HIC: водитель - 341, пассажир - 107 (требование < 1000) Замедление груди: водитель - 53g, пассажир - 31g (требование < 60g) Нагрузка на бедра: водитель - 1248 (лев), 1349 (прав), пассажир - 1407 (лев), 1641 (прав) (требование < 2250)
	Ford Probe Автомобиль оборудован 3-точечными ремнями безопасности и надувными подушками.

Еще об истории и характеристиках двигателя Ford Probe

Hapis — Tue, 10 Jan 2012 19:26:22 GMT

История создания Probe очень оригинальна. Автомобиль является плодом конструкторской мысли двух автогигантов Mazda и Ford. Но в начале 80-х никто и предположить не мог, что воплощение этой мысли будет называться Probe, а не Mustang. Ибо в самом начале своего проекта японско-американский тандем ставил целью представить миру Mustang четвёртого поколения. Но, к несчастью, когда до широкой общественности дошли слухи о новом Мустанге, поднялась огромная волна критики. Причинами недовольства были передний привод, японское наследие и отсутствие V-образной восьмерки. Компания Ford, заваленная письмами от многочисленных поклонников «истинных» Mustang, вынуждена была пересмотреть свои планы и начать работу над новым Мустангом с чистого листа. Cпортивное купе, ранее претендовавшее на право обладания шильдика с несущемся жеребцом, было переименовано в Probe.

Probe предлагался в трёх комплектациях: GT, LX,GL.

В 1993 году компании Ford и Mazda снова объединили свои силы для создания второго поколения Probe.

Ford Probe '1994

Hapis — Fri, 23 Dec 2011 09:22:11 GMT

Решил все-таки написать отзыв по этой машине, может, кому и поможет.

Все началось с того, что я захотел себе Прелюд. Но в нашем Кениге их никакой "дурак" не продавал. Пришлось искать что-то другое, ибо хотел сорт-кар, но не особо много жрущий, но хоть с каким-то запасом мощности. Как-то увидел Пробу, сразу влюбился, но, как сейчас понимаю, лишь за внешний вид.

После покупки, радости было немеренно.... Но потом началось. Скажу сразу, подвески, как таковой там особо нет. Машина для автобанов и хайвеев и все. Для русских колдобин и Калининградской брусчатки она не подходит.
Все по порядку:
1. Внешний вид - просто блеск. Хищная, симпатичная, аж притягивает. После покупки советую по полной закатать ее в КАСКО. Ибо у нас, к примеру, нет кузовных запчастей и оптики ВООБЩЕ. Все на заказ от 3 недель до.
2. Салон
После ЭТОГО салона все другие машины для меня потеряли интерес. Все кнопочки, все переключатели на своем месте. До всего удобно дотянуться.
Насчет сидений, не знаю Рекаро они или нет, но сделано блестяще. Много регулировок под любой рост и телосложение, только паямяти не, но мне это не надо было. Подсветка под свет машины - морская волна.
Поставил Pioneer звук радует. Все по уму. НО сзади места немного для двоих с трудом. Посадить троих - это просто постебаться над друзьями.
Багажник для спорт кара большой. Перевозил целую ватагу людей на отдых с палатками. Весело и смело влезает 5 палаток, куча спальников и одеял, плюс куча продуктов и пива. :)))
Шумоизоляция радует. Не слышно ничего вокруг.
3. Движка
2.0 115 лошадок Меня устраивало. Стрит рейсинг не получиться. Но сделать вые...ся хлопчико по прямой - легко. Радует шум двигателя после 3к оборотов. Дорогу держит идеально.
4. Подвеска.
Спортивная и этим все сказано. Но жесткость помогает на крутых поворотах на скорости. Что такое вертикальная качка можно забыть. Но опять таки подвеска слаба. Глотает только малюсенткие дырочки. Остальные отзываются глухими шумами.

А теперь. МИНУСЫ

Движок:
слабые ремни и сальники. Менять приходится очень часто.
Пробег 176000
Началась течь в радиаторе. Жрет антифриз как лошадь. Сам радиатор б/у стоит 7000 р. Работа не узнавал сколько.
Поменял прокладку на крышке двигателя - скоксовалась - где-то 2000р с работой
сальники - комплект распредвала и коленвала - 600 р плюс работа 400 р итого - 1000р.
Ремни генератора, гидрака и ГРМ - 1500 работа плюс 1500 ремни итго - 3000 р.
Про масло, свечии антифриз говорить не буду - это расходники, но это единственное, что не дорого и везде есть.
Подвеска.

Особенностью этой машигы является то, что на каждой полуост по 2 ШРУСА и летят они со страшной силой. Это самое слабое место Пробы. Замена 1 полуоси(т.е. два ШРУСА, пыльники и пр.) обходится где-то
13000 с работой. Шрус новый стоит 1700, но в наличии их нет :(((, только полуось.
Перебрал всю подвеску. Точнее все стойки, резинки, пальники, шаровые и плюс тормозные колодки, шланги иеще что-то, не помню - обошлось в 20 тыс. р. по блату. Амортеры и пружины не трогал, но они практически новые.
Разбили какие-то сцуки мне заднее стекло - 7000 с работой, и то повезло, что нашел стекло.

Еще один минус - слабые фары. Лучше ставить ксенон.

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ МИНУС:

дороговизна и отсутствие запчастей. Несмотря на то, что полностью запчасти совпадают с Mazda 626 GE 1995 года. Но все под заказ или за дикие бабки.

Ford Probe '1994 Салон. Общая эргономика, сиденья, руль, педали,...

Hapis — Sun, 18 Dec 2011 20:05:17 GMT

Салон. Общая эргономика, сиденья, руль, педали, рычажки/кнопочки. Качество материалов и отделки салона. Комфорт для водителя и пассажиров

Салон понравился сразу. Все на своих местах, переключатели удобные. Качество материалов отличное, не каждая новая машина может похвастаться подобным (обошел все салоны своего города, знаю). Очень понравилось сидение водителя. Не буду утверждать, но мне кажется, что это Рекаро (или что-то подобное). Регулировке по высоте очень понравились, т.к. большой рост у меня. Поясничная и боковая поддержка вообще супер, в других машинах теперь ее не хватает. Качество музыки было не очень, ибо стояла система Clarion. Поменял часть, точнее магнитолу Pioneer и передние колонки Sony. Вот тут-то она и ожила. Салон имеет очень хорошую звукоизоляцию. С задними колонками проблема, они нестандартного размера и современные без распиливания/разрезания/рассверливания не встают, а делать коробки или прорезать в крышке багажника не хочется. Это лишь маленький минус, который перекрывается большим "ПЛЮСОМ". Салон 5+

Обзорность вперед / назад. Работа стеклоочистителей, свет фар.

Передняя обзорность великолепная. Назад не очень, но это из-за конструкции машины. Помогают отличные зеркала. Работа дворников отличная. Нравится регулировка первой скорости (где-то еще 10 скоростей).
Фары не очень. Надо ставить ксенон, но я не знаю, сколько он стоит. Думаю, что очень дорого, ибо конструкция фар особая. Есть выход ставит самые яркие и качественные лампы и противотуманки. Также лостаточно тяжело поменять лампочку в задних фарах, для этого надо пол-багажника разобрать. А так все на 4+

Мотор, коробка передач. Динамика автомобиля

Мотор радует всегда. При 2литрах он очень силен, что удивляет не только меня, но и тех, кого обгоняю и с кем гоняюсь. Держусь на равных с 2,4-3,5 литровыми Камри, Бэхами и мерсами. Единственное, такой же Пробе, но 2,5Т я проиграл оч. сильно. Динамика превосходная. Скорость до 100 набирает секунд за 10-12. Правда, в отличие от многих машин после 120 начинает мотор немного тупеть, но никаких качеств при этом не теряет. Маздовский 16клапанник вещь хорошая и непритязательная. Иногда только бывает свечи заливает, раза 3 было, но при их смешной стоимости это не проблема. Единственных косяк, не удобная их замена, ибо стоят они абсолютно вертикально (это в сравнении с Мерсом, где они полулежа).
Еще один плюс. Я не технарь. Поэтому, если ошибусь, то поправьте, но факт есть факт. Движок никогда не стукнет, ибо сделаны на клапанах, кажется, специальные пропилы, которые не позволяют им погнуться. Отсюда экономия от 30 до 50 т.р.
У самого ремень ГРМ рвался на скорости и ничего (тьфу, тьфу, тьфу) ездит...
Мотор на 5. Динамика 5+

Управляемость, плавность хода, энергоемкость подвески. Тормоза

Вот тут начинается самая интересная часть любого обзора для меня. Это связано с городом, в котором живу (Калининград), ибо обилие "хороших" дорог просто зашкаливает, появление новых ям радует, а еще вездесущая брусчатка и трамвайные пути.
Скажу честно, это машина не для Калининграда или, по крайней мере, не для такого города и меня в одном пространстве. Ибо с моей любовью ездить быстро реакции не всегда хватает и подвеску пробивает конкретно.
Управляемость на высоте. Можно расслабиться и наслаждаться управлением. Гидроусилитель шустрый и мягкий, все отлично.
Плавность хода - что радует в жесткой подвеске (ах, да, я забыл сказать, что она жестковата)))), что нет пресловутого бортового (вертикального) раскачивания на поворотах. Пробовал входить на сотне в острые, резкие, плавные повороты - результат один: довольная ухмылка на моем лице и отставание друзей-товарищей, которые сбавляли скорость, дабы не вылететь с дороги))))
Вот с энергоемкостью подвески проблемки. Кушает очень мало ямок. Зачастую сам не могу понять каким образом. Порой большую съест, порой на маленькой так тряхнет....
Еще одна конструктивная вещь. Не помню точно, но кажется, не у всех машин это есть, это двойной ШРУС с каждой стороны, т.е. на каждую полуось их по 2 - наружный и внутренний. Вот беда-то вся в том, что ломаются они часто, точнее зубчики стираются, что характеризуется интересным "похрустыванием" при поворачивании руля. Так вот, вещь эта крайне дорогая и нет ее никогда. По крайней мере, у нас в городе. Но про свой город и "мастеров" сервисмэнов я могу петь долго, а толку-то, ума и навыков у них все равно не прибавится. Эти ШРУСы очень дорого встают и болезненно.
Ну ладно о другом, в остальном, не касаясь ШРУСА все неплохо меняется и достаточно легко. Но стоимость запчастей всегда варьируется без изменения качества.
Резюмируя: что касается подвески, то я недоволен, поездив на других машинах, есть с чем сравнить. Так вот, она спортивная во многом и жесткая или мягкая (смотря в каких смыслах излагать, я к тому, что кто-то называет подвеску Мерседесов жесткой). Энергоемкость ее слабовата. Долговечность некоторых узлов не очень. Что касаемо брусчаток-кочек, то тут проще, чтобы у нее, как в Такси, были крылья. Задницу, простите, отбить можно запросто, хорошо хоть сидение добротное. Ремонтировать после езды приходится часто, хоть и кричат, что подвеска от Мазды, а толку-то, все равно дорого и детали не найдешь.
Итог 3 с "-"

Багажник, возможности трансформации салона

Багажник хороший. Вместительный. Сидения раскладываются в пропорции 60:40. Занимался строительством, превозил инструмент, влезает куча всего. Стремянка 3 м в легкую через весь салон.
В плане выезда на природу. Вместилось несколько палаток, причем одна из них 4 местная двойная советская. 2 ящика пива и куча шмотья (подушки, одеяла), ну и продукты само собой.
Нравится то, что подсвечивается. Не у всех современных авто это есть.
Спать))) не пробовал, но думаю, можно.

Достоинства

Отсутствие "бортовой" качки;
Динамика;
Небольшой расход при 2 литровом движке;
Скоростные параметры;
Хорошая мощность/скорость при 115 лошадях.

Недостатки

Дороговизна в обслуживании (о ней в разделе "Ремонт");
Слабая подвеска;
Мало места для задних пассажиров.
Про низкий клиренс говорить не буду, ибо это идиотизм ожидать от спорткара проходимости джипа.

Усовершенствования/тюнинг, установленные вами/предыдущим владельцем, существенно меняющие потребительские качества автомобиля (ксенон, парктроник, кожаный салон, спортивные амортизаторы, новый чип управления двигателем и т.п.)

читать дальше...http://fordprobe1-2.ucoz.ru/publ/salon_obshhaja_ehrgonomika_sidenja_rul_pedali/1-1-0-26

Краткий курс покупки подержанного автомобиля

Hapis — Tue, 13 Dec 2011 22:13:21 GMT

Покупка подержанного автомобиля весьма сложная задача. Количество предложений огромно и для того, чтобы выбрать действительно достойный экземпляр, придётся приложить немало усилий. Неплохо также иметь опыт в этой области, хотя все когда-то делают это в первый раз (как и многое другое). Так почему же люди покупают подержанный автомобиль? Причин здесь несколько. Для многих это единственная возможность сесть за руль в связи с недостаточным количеством денежных знаков, другие сознательно предпочитают подержанное авто новому, исходя из вполне прагматических соображений. Третья категория покупателей приобретает такие машины (как правило убитые) с целью последующей перепродажи, строя на этом свой бизнес (часто весьма успешный). В первых двух случаях люди стремятся приобрести за определённую цену по возможности лучший автомобиль, в третьем определяющим моментом является минимальная цена. Хорошая машина не должна быть дешёвой, а дешёвая не может быть хорошей.

Естественно, основное внимание при покупке следует уделить состоянию кузова, ибо он, как известно, является самой дорогой деталью автомобиля и ошибка в оценке его состояния при покупке машины может в недалёком будущем сильно омрачить вашу радость обладания автомобилем.

Часто автомобилисты, купив очередную машину, говорят: А что же плохого в том, что машину когда-то чуть-чуть помяли, зато потом сделали -лучше новой? Самые безобидные неприятности, которые способен доставить битый автомобиль это невозможность отрегулировать углы установки колёс в связи с нарушением геометрии кузова. Поскольку провести проверку геометрии кузова при осмотре автомобиля не представляется возможным (требуется специальное оборудование), то совет может быть один v НИКОГДА не покупайте битые машины!

При покупке вы вполне можете не заметить того, что машина, к примеру, грешит уводом вправо. Заботливый продавец заранее подкачал правое переднее колесо, а левое чуть приспустил, и вот уже машина идеально держит курс! До того момента, пока вы не подкачаете колёса. Лобовое стекло, которое трескается через месяц после очередной замены без видимых причин - тоже не самая большая неприятность, доставляемая кривым кузовом.

Продавец может клятвенно заверять вас, что после удара кузовной ремонт был выполнен с высочайшим качеством, и машина стала лучше новой. Но использование дорогостоящего оборудования, позволяющего вывести геометрию кузова в ноль. Так что здесь всё зависит от квалификации жестянщика. Даже если предположить, что всё действительно сделано по уму и геометрия восстановленного автомобиля в норме, возникает другая проблема. Детали кузова соединяются между собой в основном при помощи сварки. Не вдаваясь в технические подробности, заметим, что технология этого процесса в условиях автосервиса, мягко выражаясь, сильно отличается от таковой на заводском конвейере. На практике это проявляется в том, что, несмотря на все принимаемые меры, скорость коррозии у ремонтных сварных соединений в среднем в пять раз выше, чем у заводских. Проще говоря, битая машина сгниёт намного быстрее. Вы можете возразить, что не собираетесь ездить на ней всю жизнь, а рассчитываете через год продать. Но, во-первых, уже через год внешние проявления коррозии могут сильно повлиять на продажную цену, а во-вторых, к примеру, кронштейн растяжки уже через полгода может неожиданно оторваться вместе с недавно приваренной ремонтной накладкой.

Перефразируя Генри Форда, можно сказать: "Лучший автомобиль небитый автомобиль".
Поэтому основное внимание при покупке подержанной машины, следует уделить именно этому аспекту.

КАК ЖЕ ОПРЕДЕЛИТЬ НЕБИТОСТЬ АВТОМОБИЛЯ?

ПОИСК ВАРИАНТОВ

Для выбора претендентов на роль вашего будущего автомобиля существует несколько путей:
- Покупка у знакомых
- Авторынок
- Частные объявления (газеты, интернет и т.д.)

Первый вариант рассматривать не будем, т.к. он не предполагает никакого выбора, однако зачастую является самым лучшим. Из оставшихся, на первый взгляд, предпочтительнее рынок можно осмотреть сразу много машин, на месте оформить покупку, да и сильная конкуренция способствует лучшей сговорчивости продавцов. Но давайте взглянем на проблему с другой стороны с точки зрения продавца. Если он не профессиональный торговец подержанными машинами и продаёт хороший автомобиль за реальную цену (именно такой мы и ищем), то никакого резона целыми днями стоять на рынке, внося плату за въезд и теряя драгоценное время, для него нет. Первое же объявление в популярной газете или на раскрученной тусовке в интернете как правило решает его проблему. Конечно, на рынок сходить стоит в основном затем, чтобы узнать потолок цен на интересующий вас вариант и попытаться на практике применить полученные знания в области битых машин.

В комиссионных магазинах представлены в большинстве своём машины, которые хозяева отчаялись продать каким-либо другим способом. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что и там и там иногда попадаются весьма достойные экземпляры, только что пригнанные из Европы.

Итак, выбираем последний вариант объявления. Составление объявления о продаже автомобиля тоже своего рода наука. Основная цель такого объявления - привлечь внимание как можно большего числа потенциальных покупателей. Поэтому старайтесь выделять в объявлениях только объективную информацию, которую нельзя приукрасить год выпуска, цвет и контактный телефон, не обращая внимания на фразы типа отличное состояние, сел и поехал, пробег 120 000 (честный). Неспроста в этом перечне упомянута величина пробега и написать можно то, что желает прочитать покупатель, а проверить эту информацию невозможно.

Вообще всегда удивляет та лёгкость, с которой люди верят тому например, что машина пятнадцати лет от роду прошла, допустим 150 000 км. Ну не может такого быть и всё тут! Если эти данные соответствуют действительности, значит либо машина большую часть своей жизни простояла, что никак не способствует улучшению её состояния, либо её хозяином был старичок-пенсионер, который ездил только на дачу, но в этом случае именно он и должен показывать её вам.

Возвращаясь к теме пластиковых порогов и прочих подобных аксессуаров (намордники,спойлеры, молдинги, наклейки), нельзя не отметить, что они являются прекрасным средством для сокрытия самых разнообразных кузовных дефектов (в том числе сквозных отверстий и серьёзных вмятин, а также откровенного гнилья). Поэтому, если вы являетесь поклонником такого рода тюнинга, разумнее осуществить его уже после покупки машины, полностью ориентируясь на свой вкус, и избегать осмотра автомобил ей с уже установленными приблудами подобного рода.

КОНТАКТЫ ПО ОТОБРАННЫМ ОБЪЯВЛЕНИЯМ

Отобрав подходящие, с вашей точки зрения, объявления, приступаем к следующему этапу общению с подателями оных. В телефонном разговоре, как мне представляется, необходимо уточнить следующие моменты:
- Число владельцев автомобиля с момента его эксплуатации в России
- Наличие вмятин, царапин
- Место последней регистрации
- Общее состояние автомобиля (с точки зрения продавца)
- С чем связана столь малая величина пробега за такой-то срок, если в объявлении указан неправдоподобно малый пробег (этот вопрос в некоторой степени деморализует продавца)
- Наличие техосмотра на следующий год
- Возможные варианты оформления покупки
- Комплектация машины (дополнительное оборудование)
- Был ли автомобиль битым (крашенным)

К этому списку каждый из вас, конечно же, добавит существенные лично для него вопросы и, исходя из полученных ответов, отбросит некоторую часть предложений уже на этом этапе, не теряя даром драгоценное время.

Если на последний в списке вопрос вы получаете утвердительный ответ, попрощайтесь, положите трубку и набирайте следующий номер. Ответы типа: А что это значит?, Я её не бил и не красил, а предыдущие двенадцать владельцев не знаю - на 98% свидетельствуют о том, что перед нами битый автомобиль и нет смысла тратить время на его осмотр.

Вот наконец договорённости об осмотре достигнуты и вы готовы отправиться на встречу с продавцом. Готовы ли?

ПОДГОТОВКА К ОСМОТРУ

Для того чтобы приступить к осмотру кандидатов на роль вашего будущего автомобиля, необходима небольшая предварительная подготовка. Разделим её не два этапа.

Первый этап психологический. Как известно, под влиянием эмоций (как отрицательных, так и положительных) человек способен совершать много необдуманных поступков. В период покупки личного автомобиля, будь то первая в жизни машина или восемнадцатая, человек как правило испытывает эмоциональный подъём, сопровождаемый желанием поскорее претворить эту затею в жизнь. На волне этого подъёма как раз и совершается большинство ошибок. Постарайтесь оставить дома все ваши чувства и эмоции, абсолютно все. Грамотно выполненная предпродажная подготовка автомобиля и соответствующие актёрские способности продавца способны сыграть злую шутку с покупателем, который не может освободиться от влияния эмоций, даже если он обладает глубокими познаниями в области автомобилей.

Чётко определите для себя требования, которые лично Вы предъявляете к своему будущему автомобилю и решительно отвергайте варианты, которые им не удовлетворяют, не позволяя чувствам сбить вас с пути истинного. Эти требования выглядят так (в порядке важности):
- Автомобиль должен быть небитым
- Отсутствие трещин в силовых элементов и следов сварочных работ
- Отсутствие очагов коррозии
- Заводская покраска
- Отсутствие крупных вмятин и царапин
- Отсутствие пластиковых порогов, накладок на арки, отсекателей (чехлов) на капоте и прочих подобных деталей, которые могут скрывать под собой очаги коррозии, дыры и (или) вмятины
- Двигатель и ходовая часть не должны иметь серьёзных дефектов (таких как стук, дымление, выброс масла с картерными газами, скрежет, лязг и т.п.)

Все остальные недостатки, как то: убитые амортизаторы, хрустящие ШРУСы, неисправности электрооборудования, дырки в обивке от бычков (очень характерный дефект) и т.п., считаются несущественными, ибо их устранение обойдется вам сравнительно недорого, к тому же это хороший повод для торга.

О методах поиска указанных недостатков будет сказано ниже, а сейчас повторимся: Если есть сомнения в соответствии конкретного автомобиля этим (или Вашим личным) требованиям, распрощайтесь с продавцом, пообещав подумать, и смотрите следующую машину. Рынок работает на вас.

Итак, психологическую подготовку к осмотру мы завершили. Перейдём ко второму этапу техническому. Для осмотра автомобиля нам потребуется:
- Фонарик (небольшой)
- Рулетка
- Детектор шпаклёвки
- Газета (можно использовать ненужные части того номера, где Вы прочитали объявление)
- Нитяные перчатки

Этот перечень включает в себя только то, что необходимо для определения состояния кузова.

ОСМОТР

Итак, автомобиль перед вами. Излишне говорить о том, что осмотр следует проводить исключительно в светлое время суток, например днём. Внимательно осмотрите автомобиль, обойдя его со всех сторон, с разного расстояния и под разными углами. Может быть при этом вы ничего и не заметите, но у продавца уверенности поубавится. Главной же целью такого осмотра является выявление гладких неровностей на плоских поверхностях (плавной горбатости), отличий в оттенках краски на разных деталях, а также визуальная оценка состояния лакокрасочного покрытия и кузова в целом. Обратите также пристальное внимание на величину зазоров между кузовными деталями. Абсолютная величина этих зазоров определяется в достаточно широких пределах, поэтому замерять их штангельциркулем нет необходимости, главное чтобы они были одинаковыми по обеим сторонам автомобиля и равномерны по длине (для длинных крыльев допустимо небольшое сужение зазоров между передними крыльями и капотом в области мысков крыльев, непременно одинаковое с обеих сторон).

Особое внимание уделите зазорам между:
- Передними крыльями и рамкой лобового стекла
- Указанной рамкой и капотом
- Передним бампером и передними крыльями
- Капотом и головными фарами
- Указателями поворотов и передними крыльями
- Передними крыльями и дверями
- Боковинами и дверями
- Передними и задними дверями
- Крышкой багажника и её проёмом

Обратите внимание также на выступание навесных деталей (дверей, капота, крышки багажника) относительно сопрягающихся поверхностей.

При внешнем осмотре постарайтесь также выявить отличия в оттенке и структуре краски на разных деталях (шагрень, разность зерна для металликов). В сомнительных местах воспользуйтесь упомянутым выше детектором шпаклёвки (способ его применения вытекает из конструкции).

Убедитесь в отсутствии характерных складок по краям крыши над средними стойками. Их наличие продавцы обычно объясняют так: На крышу ветка упала. На самом деле это следы сильного лобового удара.

Обратите также внимание на характерные места коррозии, такие как:
- Стыки крыши с передними и задними стойками кузова
- Рамка лобового стекла
- Нижняя часть крышки багажника
- Передняя кромка капота
- Передняя часть внутренних и наружных арок задних колёс (при отсутствии задних подкрылков)

Обязательно обследуйте при помощи детектора шпаклёвки (или методом простукивания) задние стойки кузова по всей их длине. В случае замены задних крыльев (боковин) там всегда имеется шпаклёвка.

Постелив на землю заранее подготовленную газету, приступайте к осмотру нижней части кузова. Обследуйте опорные точки домкрата, состояние днища (насколько это возможно), а в задней части убедитесь в отсутствии следов сварки и правки задних лонжеронов и следов установке столь ненавистного нам фаркопа. Не забудьте также проверить отсутствие напылов краски на внутренних арках колёс, деталях подвески, кронштейнах растяжек и самих растяжках. Постарайтесь проверить все доступные взору силовые элементы кузова (лонжероны, переднюю панель, нижние усилители передних брызговиков и др.) на предмет отсутствия трещин и следов недавней антикоррозионной обработки. При этом следует внимательно обследовать все стыки указанных деталей с целью выявления ремонтных швов и убедиться в отсутствии усиливающих накладок под кронштейнами растяжек.

Обратите также внимание на число регулировочных шайб, установленных на растяжках.

Как правило, небрежно восстановленный автомобиль удаётся выявить уже на этом этапе осмотра. Если же всё ОК, то переходим к следующей фазе.

Откройте капот (сделайте это сами, дабы убедиться в чёткости работы замка). Осмотрите внутреннюю поверхность капота с целью выявления очагов коррозии. Обратите внимание на положение штыря запирания капота. Он должен стоять строго под углом 90 градусов, иное положение свидетельствует о попытках подгонки положения капота в процессе кузовного ремонта. Убедитесь также в наличии наклейки на внутренней стороне капота, её отсутствие должно вас насторожить.

Переходите к осмотру подкапотного пространства. Обследуйте болты крепления передних крыльев. Они не должны иметь следов откручивания, а регулировочные пазы в крыльях следов пропиливания. Между передними крыльями и плоскостями их крепления на брызговиках с обеих сторон должен выступать герметик, окрашенный в цвет кузова.

Осмотрите переднюю панель. Осмотрите изнутри места крепления фар.

Осмотрите лонжероны по всей длине, пытаясь выявить внешние признаки их ремонта или отличия друг от друга.

Силовой агрегат на небитом автомобиле должен занимать горизонтальное положение, его наклон в сторону бачка омывателя верный признак кузовного ремонта.

На этом, пожалуй, можно завершить осмотр моторного отсека. Закройте капот, ещё раз убедившись в чёткости работы замка, и переходите назад.

Поднимаем крышку багажника. Сия деталь печально известна своей склонностью к коррозии (особенно для хэтчбеков). Поэтому тщательно осмотрите её внутреннюю поверхность по периметру, там часто подстерегает коричневый металлик. Обратите внимание и на отбортовку её проёма, на которую надет резиновый уплотнитель её нижняя часть тоже является излюбленным местом коррозии. Следующий объект нашего внимания задняя панель (с внутренней стороны). Здесь стоит приглядеться к местам её соединения с полом багажника и внутренними усилителями боковин на предмет выявления ремонтных швов и коррозии. Затем поднимите коврик и приступайте к осмотру пола багажника. Сминаемые зоны, расположенные по бокам ниши запасного колеса, должны иметь первозданную форму без следов рихтовочных работ.

Перейдём в салон. При открытых дверях подёргайте их за наружную ручку вверх, убедившись в отсутствии люфта. При наличии этого люфта (провисании двери) последняя закрывается с повышенным усилием. Излюбленным методом маскировки этого дефекта в народе является подкладывание шайб под дверную петлю, в отсутствии которых тоже стоит убедиться.

Обратите внимание на стыки порогов и боковин в области нижних петель передних дверей это характерные места образования коррозии. Чуть выше упоминалось о необходимости осмотра из салона упорной площадки троса сцепления. Для осуществления этого плана вам придётся, используя фонарик, заглянуть в район педального узла. Находясь в этой неудобной позе, проследите путь троса сцепления от верхнего края педали до моторного щита. Здесь вы можете обнаружить следы сварочных работ. Если их нет, нажмите на педаль сцепления рукой (не забыв затянуть ручной тормоз, если он, конечно, работает или принять другие меры для предотвращения движения освобождённого автомобиля) и убедитесь в том, что при сильном нажатии опорная площадка троса остаётся неподвижной.

Не забудьте осмотреть номерные знаки (особенно задний). Они не должны иметь ни малейших следов рихтовки. После серьёзного лобового удара отрихтованный передний номер часто перевешивают назад, где он не привлекает внимания.

На этом, пожалуй, и остановимся. Если в ходе осмотра вы не обнаружили ничего подозрительного, поздравьте себя и приступайте к осмотру двигателя, проверке ходовых качеств и другим вещам, оставшимся за рамками этой статьи. Не жалейте времени на осмотр и вы с лихвой компенсируете эти потери в ходе дальнейшей беспроблемной эксплуатации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение хотелось бы дать несколько советов общего характера.

В ходе разговора с продавцом упомяните о своём желании купить машину, снятую им с учёта (даже если Вы в реальности этого не хотите). В идеале продавец должен охотно на это согласиться. Различные отговорки (времени нет, бери по доверенности) наводят на мысль о том, что на этом пути возможны проблемы (и очень серьёзные) и с таким автомобилем лучше не связываться.

Обязательно проверьте идентичность номеров кузова и двигателя, указанных в Свидетельстве о регистрации и ПТС, особенно если имеете дело с дубликатами.

Не берите на первый осмотр деньги.

Избегайте продавцов, напоминающих своим видом, манерой держаться или характерным слэнгом работников автосервиса.

Opel Kadett 2.0SEH v. Ford Probe 2.5 V6

Hapis — Wed, 07 Dec 2011 17:00:10 GMT

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=LJSJkRoHnQk